XXXIII Поездка ЕАИ на Новруз в Узбекистан с ректором Евразийского астрологического института 19-26 марта 2023 г. успешно состоялась. ФотоОтчет здесь https://vk.com/wall-56790501_10292
Новруз в стране Хварны
Стремление навестить древние земли Хорезма и Согдианы, как одни из территорий, где зародились Зороастризм и Авестийская астрология, было уже много лет. В 2020 г. планы нарушила пандемия. В 2022 г. вмешались политические обстоятельства. Наконец в 2023 г., в дни празднования священного Новруза, наши желания совпали с возможностями, и с 19 по 26 марта состоялся XXXIII международный историко-культурный паломнический тур Евразийского астрологического института.
С благословения П.П. Глобы и при поддержке коллег из Узбекистана, был сформирован маршрут от Ургенча до Ташкента. Время поездки совпало с открытием Звездных Врат — Новым солнечным годом Новрузом, новолунием, ингрессией Плутона в знак Водолея, а Марса в знак Рака, духовным рождеством Заратуштры, включением знаков Высшего зодиака Часы, Пегас, Сфинкс, Корабль. Поездка обещала быть насыщенной и интересной.
Команда тоже подобралась что надо — «Сборная Союза» – проверенные временем коллеги и старые друзья из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, Москвы и Минска. 30 человек из 8 городов Союзного государства. Как символ восмиконечной Вары. Особо ценно, что группа не только собралась из разных регионов, но и то, что в древний Хорезм часть участников прибыла «заряженными» из паломнических поездок в Святую землю Иерусалима, храмовых комплексов Индокитая, мест силы «Ариана Ваэджи» и легендарной родины Заратуштры. Небо выбрало нас.
Помимо естественного туристического интереса к историческим достопримечательностям Узбекистана, была у группы и эзотерическая задача — поддержать соборной молитвой силы Света в это мистическо-магическое время в сакральных местах древней зороастрийской цивилизации. Важным было также навестить истоки Авестийской астрологии, почтив память ее великих Учителей — Аль-Бируни, Авиценны и Улугбека на их исторической родине.
19 марта наш самолет «Матрона Московская» приземлился в Ургенче – западных воротах Узбекистана. И началось знакомство с древней землей Хорезма.
Хорезм – «Хвар зем» — земля Хварны, Солнечная, Cияющая земля. Территория, где в середине 1 тыс. до н.э. была целая Страна городов (1000 городов и крепостей) в оазисе дельты реки Амударьи на границе с пустынями Каракум и Кызылкум (черные и красные пески). Как раз на одном из этих городов мы и будем встречать Новруз.
Восход 20 марта мы встретили у Восточных «богатырских» ворот в старой крепости 2500 летней Хивы (она же Урва в Авесте) – «Ичан-кале». Одновременно с нами закончили намаз местные мусульмане. Ритуал почитания солнца един для всех культур и религий, сделали вывод мы, и поспешили осматривать достопримечательности столицы Хорезма.
Основанный около источника «Хей вах» («О, как превосходно!», сказал открывший его после странствий в пустыне легендарный Сим, сын библейского Ноя) в V в. до н.э. город, не смотря на свою древность, прекрасно сохранился. Ни Бухара, ни Самарканд с Ташкентом, не могут похвастать таким комплексом зданий внутри старых стен. Здесь есть на что посмотреть, и окунуться в магию старых улочек, переносящих словно в машине времени в далекое прошлое сказок «1001 ночи». Недаром весь старый город вошел в список охраняемых объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
Шахристан Ичан-кала имеет сохранившуюся структуру древнего города — ворота на все 4 стороны света, караван-сараи, 30 медресе, уникальные мечети (включая древнюю Джума-мечеть (Х в.) без купола на сохранившихся 213 (из 360) деревянных 5 м резных колоннах, со световыми проемами в крыше, построенную в центре крепости на месте зороастрийского храма).
Ханские дворцы – город в городе, дворец Мухаммад-Рахим хана «Куня Арк» (XVII в.) – отделанные богатым декором ханская мечеть, верховный суд, зал для приёмов, а также арсенал, монетный двор, канцелярия, гарем, кухни, конюшни, гауптвахта, зиндан и место для казней.
И дворец-лабиринт Курныш-хана «Таш Хаули» (XIX в.) – отделанные майоликой и богатой резьбой по камню и дереву ханские покои и гарем, зал приёмов, зал суда, прекрасный айван с колоннадой. Много медресе и красивых зданий было построено при Мухаммад-Рахим хане II (1864-1910) просвещенном монархе, ценителе искусств, поэте и композиторе. При нем кстати Хорезм вошел как автономное ханство в состав Российской империи.
Многочисленные ремесленные мастерские, музей ковров, музей шелка, дозорная башня с панорамой на весь город, построенная на фундаменте зороастрийского храма. С нее прекрасно видны главные достопримечательности шахристана.
Над старым городом высится большой купол, богато украшенный голубой глазурованной плиткой и позолотой. Это мавзолей ремесленника, борца, поэта и целителя эпохи Золотой Орды Пахлавана Махмуда (1247-1326), почитаемого как пира — святого покровителя города. Центр паломничества, и усыпальница хивинских ханов.
Отделанные майоликой минареты — завершенный «Ислам Ходжа» (45 м.) и незавершенный «Кальта Минор» (фундамент 15 м, высота 30 м (из запланированных 110 м., (остался недостроен, хан-заказчик умер и деньги кончились), и многое другое.
Причем город-музей до сих пор живет полноценной жизнью и не «вымирает» с завершением работы тур-объектов, там находятся жилые дома, гостиницы, кафе, торговые лавки. Очень гармоничное и творческое решение.
Нас интересовали конечно места связанные с зороастризмом и астрологией. В самом центре старого города на перекрестке основных улиц прямо напротив самой старой Джума-мечети в здании медресе Матпанабай-хана находится музей Авесты. Считается, что именно в Хорезме были записаны главные ее части. Экспозиция музея рассказывает о философских взглядах учения Заратуштры, его ценностях, устройстве зороастрийского общества, архитектуре и других чертах культуры и быта древнего Хорезма, роли Авесты в развитии мировой культуры. В этом небольшом музее также представлены археологические артефакты и история праздника Навруз, который упоминается еще в «Авесте».
Также в городе-спутнике Ургенче на территории паркового комплекса, к 2700-летию «Авесты» в 2001 г. возведен величественный 18 метровый монумент Огню и первой священной книге человечества Авесте, высеченной из белого камня «рожденной в красном пламени». На развороте книги на хорезми и английском написано кре
Еще древняя земля Хорезма знаменита «Академией мудрости» эмира Мамуна, основанной великим Аль-Бируни (973-1048), находившейся в разрушенном ныне Куня-Ургенче. В Хиве в медресе Мухаммада Амин-Инака «Академия мудрости» воспроизведена как «музей мыслителей», и рассказывает о всех 9 великих ученых родом из Хорезма и Мавераннахра, прославивших свою родину далеко за ее пределами и вписавших свои имена золотыми буквами в историю человечества. Подобный комплекс, но в значительно большем масштабе, строится уже несколько лет в Ташкенте. И обещает открыться нынче осенью к юбилею Аль-Бируни.
Ранее у западных ворот крепости стоял памятник великому авестийскому астрологу, потомку зороастрийских жрецов, главе багдадского «Дома Мудрости» — Аль Хорезми Абу Абдуллах (Абу Джафар) Мухаммад ибн Муса аль-Маджуси (783, Хива – 850, Багдад), основателю алгебры (830), «изобретателю ноля» (а значит и основы основ всего современного программирования (!), само слово «алгоритм» произошло от первых букв латинского издания его книги — «Dixit Algorizmi» — «и сказал ал-Хорезми»),
Однако 5 лет назад поставленный к 800 юбилею Аль Хорезми в 1983 г. памятник убыл на его малую родину. А на его место прибыл караван верблюдов, в центре которого восседает другой великий ученый-энциклопедист и также один из столпов Авестийской астрологии — Аль-Бируни. Памятник напоминает нам про Великий шелковый путь, на одной из магистралей которого находится древний Хорезм.
Кстати, в период Pax Mongolica, город входил в Улус Джучи, в отличие от других столиц Мавераннахра — Бухары и Самарканда, жемчужин Улуса Чагатая. И именно из Хорезма происходили самые именитые ученые богословы и астрологи Золотой Орды. Т.ч. если вы хотите представить, как выглядел Сарай – столица Золотой Орды (Улуса Джучи), разобранный впоследствии на кирпичи для строительства Астрахани и Царицына, – поезжайте в Хиву и всё!
После обеда мы мимо города Бируни (древний Кят, родина Аль-Бируни) отправились за 100 км на другую сторону от Амударьи, в Каракалпакию, где посетили величественные остатки древней крепости «Аяз-кала» (обитель Ветра) из которой открывается потрясающая панорама пустыни Кызылкум, и действительно дуют пронизывающие ветра, гоняющие по красной пустыне перекати-поле.
Чуть далее находятся остатки круглого города «Койкрылган-кала» — «хорезмского Аркаима», сочетавшего в себе древний храм Митры, обсерваторию, казнохранилище и мавзолей. Его незамысловатое название с легкой руки наших узбекистанских друзей стало паролем для встречи в аэропорту. Выучили все!
По возвращении, накануне ингрессии солнца в знак Овна, нас ждал торжественный ужин в старом городе и праздничный концерт хорезмской музыки. Вся атмосфера города была наполнена ожиданием нового солнечного года. Но массовые гуляния 21 марта уже не застали нас в Хиве. У нас были другие стратегические задачи.
Под утро, мы погрузились в автобус и проехали более 100 км по ночной пустыне, чтобы встретить главный восход года в «хорезмском Персеполисе», царской резиденции страны Хвар зэм, городе-обсерватории, специально построенном для коронаций и встреч Новруза – «Тюрбак-кала» (высокая крепость), также известная как «Топрак-кала» — земляной город). Сейчас это величественные руины, но согласно раскопкам С.П. Толстова 1940-х гг., когда-то там стоял огромный дворец со 150 залами, богато украшенными монументальной живописью и скульптурой, статуями Ардвисуры-Анахиты, покровительнице вод, и, видимо поэтому, особо почитавшейся в этих пустынных местах. Материалы находок (керамики, фресок и др.) хранятся в Эрмитаже и национальном музее Узбекистана.
В предрассветной мгле, под пронизывающим ветром из пустыни, на месте древнего храма огня, мы читали коллективную молитву и наблюдали мистерию рождения солнца Нового года. Как только солнце взошло, ледяной ветер стих и стало спокойно и радостно. Фраваши приняли нашу молитву.
Заглянув по пути на развалины еще одной прекрасно сохранившейся крепости IV в. до н.э. – «Кызыл-кала» (чьи стены огненно-красно пылают в лучах заката), мы отправились позавтракать на «денежное» озеро Акча-куль, где посреди пустыни ударными темпами шла стройка пятизведного спа-курорта. Т.ч. у нас был пятизвездный завтрак. Далее нас ждал долгий переезд 450 км через пустыню Кызылкум в Согдийский оазис и его центр – Бухару.
Если Хорезм это земля Хварны Воинов (ее жители в древности отбились от орд Александра Македонского, а в XIII в. уже сами Хорезмшахи покорили всю Среднюю Азию, Иран, Ирак, Афганистан и Северную Индию). То Бухара по праву носит имя духовного центра не только Средней Азии, но и всего Ближнего и Среднего Востока. Здесь проявилась во всю Хварна Жрецов. В IV в. до н.э. здесь были жреческие зервано-зороастрийские центры и их сакральная столица – «Вара шаха» (сегодня Варахша). В средние века и в современности Бухара это центр исламского богословия мирового значения. В городе и окрестностях также находится множество исламских (и зороастрийских) почитаемых духовных памятников и религиозных святынь, мавзолеев, 450 мечетей, 80 медресе.
Прибыв вечером в Бухару, мы разместились в отеле «Гранд Бухара» (Интурист), где останавливался Владимир Высоцкий, во время своих знаменитых среднеазиатских гастролей. И пошли гулять по вечернему старому городу. Поужинав в доме известного узбекистанского художника и получив удовольствие от выставки картин, мы пережили 5 бальное землетрясение (7 бальный центр был в соседнем Афганистане), напомнившее нам о Ингрессии Плутона в знак Водолея.
Новолуние, совпавшее с первым днем Новруза, мы встретили в центре старого города у знаменитого минарета Пои-Калян («подножие Всевышнего») и двух медресе. А на обратном пути осмотрели в вечерней подсветке мечеть IХ в. «Магакки Аттари» («глубокий храм», хотя звучит практически как «Огонь жрецов»), построенную на месте разрушенного землетрясением зороастрийского храма посвященного Луне (рядом находился квартал целителей и торговцев специями и целебными травами) и из его же обломков. Культурный слой в этом месте достигает 4,5 метров, он открыт и музеефицирован, и можно видеть насколько изменился рельеф города за 2500 лет.
С утра нас ждало знакомство с достопримечательностями Бухары –города крылатого золотого верблюда – «Зарат-уштра». Древний Чахартак -зороастрийский храм Огня и Солнца, преображенный в мавзолей династии Саманидов (IX в.), встретил нас в цветущем весеннем парке.
Чашма-Аюб — святой источник пророка Иова, вокруг которого по преданию возник город, наградил нас прохладой и утолил жажду. А экспозиция музея рассказала о системе водоснабжения в древней Бухаре. Впечатлила соборная мечеть Боло-хауз, около источника напротив ворот цитадели Арк, с порталом из 20 резных колонн (пристроенных к старому медресе), и богато украшенным потолком, способная собрать на молитву чуть ли не весь древний город.
Уникальна и сама цитадель Большой медведицы (Арк) — стены высотой 20 м и толщиной 4 м, воздвигнутая в центре Бухары в форме созвездия с 7 башнями. Сохранилась легенда о сыне Кей-Кавуса герое Сиявуше, построившего эту крепость в качестве условия от будущего тестя — самаркандского царя Афросиаба — «получишь дочь Фарангис в жены, если построишь дворец, который поместится в шкуру быка». Сообразительный Сиявуш нарезал шкуру на ремни, и по периметру воздвигнул Кухиндис (Арк).
Рядом с цитаделью проходили народные гуляния в честь Новруза и референдума о внесении изменений в конституцию (надеемся народ единогласно проголосует за восстановление монархии и Объединенные Узбекские Эмираты станут украшением карты мира). Ну а пока желающим можно примерить вакантный трон бухарского эмира.
Рядом с цитаделью Арк находится ансамбль площади Пои-Калян, образованный богато украшенными геометрическими орнаментами, каллиграфическими надписями и узорами, утонченными каменными мозаиками мечетью Калян и медресе Мири Араб XVI в. (действующим по сей день), вместе с самым большим минаретом Калян XII в. (46 м). Согласно преданию даже сам Чингисхан поклонился творению великого архитектора. Налетевший ветер и с нас снял шапку, повторив легендарную историю. Кстати, в отличие от многих других городов, Бухара откупилась и избежала тотального разрушения в период монгольского нашествия. А знаменитые согдийские врачи, последователи Ибн-Сины, даже вылечили зрение Чингисхану, получив тарханные грамоты (защита от любых притеснений и освобождение от налогов) для своего рода и престижную работу в имперских клиниках Ханбалыка для своих учеников.
В центре древней Бухары, как и положено городу Хварны Жрецов, находится медресе Улугбека XV в. сохранившее надпись на фасаде – «Учиться, учиться и еще раз учиться!» (или в версии – «стремление к знаниям – прямая обязанность каждого мусульманина и мусульманки!»). Заботясь о просвещении, «мудрец на троне» Улугбек, таких медресе в своих владениях воздвиг около десяти.
Также именно в Бухаре, несмотря на авиабомбардировку Красной армией под предводительством М.В. Фрунзе цитадели Арк в 1920 г., лучше всего сохранились ремесленные кварталы старого города, напоминающие крытые базары Стамбула и Исфахана. Посещение торгово-ремесленных рядов и базара – главного центра жизни любого азиатского города, оставило у нас самые приятные впечатления и памятные сувениры. А «пловный марафон», начатый еще в Хиве, в Бухаре познакомил нас с диетическим легким пловом «софи», готовящимся по особому рецепту без добавления масла.
Прогулки по улицам старого города привели нас к медресе с 4 минаретами Чор-Минор, где мы и встретили закат. Считается, что оформление минаретов напрямую связано с четырьмя основными мировыми религиями: здесь явно прослеживается символика христианства, ислама, буддизма и зороастризма. Нас особенно порадовало гнездо аиста на одном из минаретов, как общий символ благополучия и процветания. И таких гнезд мы еще много встречали во время путешествия. Возможно, это объясняет успехи в экономике и демографии «Узбекских эмиратов». За последние 30 лет население выросло с 10 до 36 миллионов, и при этом налицо рост народного благосостояния.
Ужинали мы в кафе с живой музыкой у фонтана Ляби – хауз в историческом центре на одной из главных площадей старой Бухары образованной ханакой и медресе построенных в XVII в. визирем династии Аштарханидов (Астраханцев) диван-беком Надиром. На фасаде медресе Надир-бека (переделанного из древнего караван-сарая) опять же изображены восходящее солнце и прекрасные Симурги-павлины, а у входа стоит памятник авестийскому астрологу и мудрецу XIII в., ставшему легендой Востока — Ходже Насреддину. В стенах этого медресе мы неожиданным образом познакомились с художником, исследовавшем наследие древнего города близ Бухары — «Вары шаха» (Варахша) и воплотившем крылатого золотого верблюда (Зарат-уштра) в гербе современной Бухары.
На обратном пути, плутая по лабиринту старого города, мы неожиданно были приглашены местными жителями к участию в приготовлении на костре главного блюда Новруза – сумаляк, почитали авестийские мантры на живой огонь, и получили наутро, настоявшееяся как следует, угощение для всей нашей группы.
Третий день в сказочной Бухаре начался с посещения Ситораи Мохи Хоса — загородной резиденции Бухарского эмира, которая сохранилась гораздо лучше, чем пострадавший при штурме в 1920 г. дворец в цитадели Большой медведицы (Арк). Эмир всю любовь к роскоши вложил в отделку своего летнего дворца — орнаменты, мозаика, обилие зеркал. В облике дворца смешались восточные и европейские нотки. Во дворце представлена роскошная мебель, старинные предметы быта и искусства, изысканная посуда, национальная одежда, ковры.
По территории резиденции повсюду можно было наблюдать как живой, так и в узорах украшений символ наступившего солнечного года – павлинов. Мы воспользовались возможностью приобрести картины местных художников с павлинами и гранатами – символами благополучия и успеха, выполненными на знаменитой самаркандской бумаге, изготавливаемой из коры тутового дерева по древней технологии. А сам процесс изготовления бумаги мы имели удовольствие видеть на фабрике в Самарканде.
После павлиньего царства мы отправились в небольшое селение близ Бухары — Афшона – родину еще одного великого Учителя АША, ученика и друга Аль-Бируни — Ибн-Сины Абу `Али Хусейна ибн `Абдаллаха известного в Европе под именем Авиценны (23.08. 980 — 24.06.1037).
Ибн Сина — вундеркинд и гений медицины, астрологии и алхимии, философ, естествоиспытатель, математик, поэт, автор 500 научных работ на арабском и на фарси во всех областях знаний (в т.ч. «Трактат о небесных знамениях» и «Трактат о возражении астрологам»).
Авиценна прекрасно владевший медицинской астрологией и использовавший принципы Авесты как духовной основы науки исцеления, активно боролся против т.н. «базарной» астрологии и фатализма, как унижения божественной науки. В своём главном труде — «Канон врачебной науки» (который с XI в. стал основой всей мировой медицины, а в Европе это была вторая, напечатанная после Библии, книга) уделил внимание астрологическому подходу к ритмике и лечению болезней, заложил основы астрологической диететики.
Всю жизнь Ибн Сина посвятил науке, оставил много учеников и научных трудов, спасших тысячи жизней. Смерть гения медицины наступила в дали от родины, в иранском Хамадане, в результате «ошибки» коллеги, нарушившего дозировку препарата от язвы желудка.
От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.
Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел
Экспозиция музея на родине Ибн Сины рассказывает о его жизненном пути и вкладе в науку. Особенно впечатлила копия средневековой немецкой гравюры изображающей Авиценну царем среди великих врачевателей прошлого и настоящего.
Продолжая традиции бухарской медицины в Афшане ныне работает крупный медицинский колледж. А память Ибн Сины увековечена не только многочисленными памятниками (в том числе и в ООН), но и самая высокая вершина Памира – семитысячник бывший «Пик Ленина» теперь по праву носит его имя.
Покинув гостеприимную Бухару мы отправились в город Царской Хварны – «Рим Востока», древнюю столицу региона междуречья Амударьи и Сырдарьи от времен Александра Македонского до наследников эмира Тимура Грозного, 3000 летнюю Мараканду – Самарканд. По пути заглянув в гончарную мастерскую знаменитой гиндждуванской керамики.
Если в Хорезмском оазисе споры Хивы и Ургенча за право быть столицей, решала природа, изменяя русло Аму-Дарьи. То столицы Согдианы — Бухара и Самарканд, находящиеся на параллельных ветках Великого Шёлкового пути практически в равных условиях, словно Москва и Питер, (равно как Нижний Новгород и Казань, Омск и Новосибирск, Пермь и Екатеринбург, Астана и Алматы), веками соревновались — кто важнее и богаче?
Так если в XIII в. в начале правления монголов поднялась мудрая Золотая Бухара, а строптивый Самарканд был разрушен (ныне городище Афросиаб). То в правление эмира Тимура, взявшегося снова «железом и кровью» объединить распавшиеся в конце XIV в. монгольские улусы Чагатаидов, Хулагидов и Джучидов, новым центром Востока стал Блистательный Самарканд, над шедеврами архитектуры которого трудились мастера со всего мира. Однако наследники Тимура опять затеяли вечные споры и войны за власть, что привело к упадку городов. Особенно пострадал столичный Самарканд. И Бухара вновь вернула себе величие. Не случайно в XX в. Согдиана вошла не как «Самаркандский султанат», а как «Бухарский эмират», и Самаркандский уезд Туркестанской области Российской империи.
Хотя, справедливости ради, каждый город красив по-своему. Видимо поэтому ингрессию Плутона в знак Водолея мы встретили в пути между Бухарой и Самаркандом, наслаждаясь дорогой и гнездами аистов вершинах ЛЭП. В коллективной молитве за наилучшую реализацию трансформации мира для вселенной и для каждого из нас.
И место встречи этого важного космического события оказалось весьма символичным. Сегодня древний город Царской Хварны – Самарканд, становится центром притяжения уже нового объединения в Евразии на основе Великого Шёлкового пути (Пояс и путь), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Евразийского Союза (ЕАЭС) и Большого Евразийского партнерства (БЕП). Именно здесь, в центре Евразийского континента, на перекрестке трансконтинентальных торговых маршрутов, сегодня проходят международные саммиты на высшем уровне, решаются судьбы новой глобальной архитектуры безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, основанные не на диктатуре одной страны (как было в эпоху однополярного доминирования США), а на принципах справедливости и взаимного уважения, построения пространства общей безопасности и совместного процветания на континенте и в мире в XXI в. Будем надеяться, что чаяния всего человечества, уставшего от бесконечных войн и глобальной диктатуры, будут услышаны и получат наилучшую реализацию.
Вечерний Самарканд встретил нас красочной подсветкой своих царских сокровищ и разместил в уютной гостинице в традиционном восточном стиле, напоминавшей своим названием о древнем статусе города – «Султанат».
Не теряя времени Ингрессии, мы отправились выполнить миссию, заложить клад с нашими пожеланиями в стену самой старой мечети Хазрет Хызра, что в древней части Самарканда – Афросиабе, построенной в VIII в. на фундаменте зороастрийского храма Воху-Мана.
Святой Хызр доисламский персонаж принятый в мусульманский пантеон. Его представляют в образе доброго старика в белых одеждах, у которого всегда можно получить мудрый совет. Обычно он встречается путникам и непременно помогает им, обязательно выступая на стороне добра побеждающего зло. Его считают покровителем путешественников. В христианстве его знают как Святого Николая.
Это намоленное тысячелетиями место выбрал для своего мавзолея и первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Видимо поэтому на объекте был круглосуточный охранный режим. Но Небо помогло нам выполнить нашу миссию. И снова нам разрешили участвовать в приготовлении новрузного угощения «Сумаляк». Рецепт и вкус, как и у плова, в каждом городе свой.
С утра мы отправились по главным достопримечательностям столицы эмира Тимура. Здесь все пропитано его имперским духом и размахом.
В Самарканде открывается иная сторона великого воина и скромного правителя Евразии, жившего по принципу — «Сила и Справедливость». Понимая, что альтернативой единому политическому и экономическому пространству в Евразии является хаос бесконечных войн между государствами, возникшими на осколках «Pax Mongolica», и даже просто рабойничьими бандами, грабящими караваны и земледельческое население, он положил всю свою жизнь на алтарь борьбы за интеграцию. Да, в глазах соседей-сепаратистов он был завоевателем, и они не упускали случая очернить его, распуская «черную легенду» о его людоедской жестокости, тотальном разрушении всего, к чему прикоснется его рука. Но, говоря терминами Льва Гумилева, «субпассионариям никогда не понять пассионариев».
Также распускали легенды о «кровавом мяснике» Чингисхане, якобы трижды разрушившем все города через которые он прошел, а на самом деле, создавшем первую мир-систему «Pax Mongolica», объединившую Великую Степь, Китай, Корею Центральную Азию, Индию, Индокитай, Индонезию, Иран, Левант (Ближний Восток и Северную Африку), Восточную и Западную Европу, в единый макроконтинентальный экономический организм. Что дало колоссальный рывок в развитии человечества не только в плане экономического развития расположенных за тысячи километров друг от друга регионов, но и в плане прогресса в науке, технологиях и искусстве. Что-то дошло до нас в немногочисленных сохранившихся памятниках Великой эпохи (дороги, каналы, памятники архитектуры (города, обсерватории, медресе, мавзолеи), литературы, живописи и др.). Что-то кануло в лету в разрушительных войнах за наследие «Pax Mongolica».
А ведь ключ к успеху государственного строительства и Чингисхана и Тимура, лежит в секрете находящемся именно в землях в сердце Евразийского континента, примыкающих к «Крыше мира» – Небесным горам Памира и Тянь-Шаня — Согдианы и Уйгурии (Восточного Туркестана). Именно здесь, в середине Великого Шёлкового пути, сложились группы купцов, жизненно заинтересованных в эффективном и безопасном функционировании трансконтинентальных магистралей. Что в те суровые времена было возможно только под властью сильного правителя, способного взять под контроль весь Великий Шёлковый путь (или большую его часть) и создать благоприятные условия для трансконтинентальной торговли. Приметив амбициозную пассионарную кандидатуру для своего проекта, они прилагали все имеющиеся у них ресурсы и усилия, помогая созданию Великой державы. А после пожинали плоды от растущего товарооборота, государственных вливаний в развития бизнеса («уртаки» — ТНК средневековья), и от занятия важных должностей в системе госуправления.
Благодаря в первую очередь своим талантам, но в том числе и при помощи согдийских и уйгурских купцов, Чингисхан сумел создать самую большую империю и макроконтинентальную экономическую мир-систему, продержавшуюся несколько столетий. А Тимур по их заказу попытался ее отремонтировать (проявляя скромность, он даже не претендовал на место хана, оставляя это приоритет за потомками Чингисхана, довольствуясь должностью эмира – главнокомандующего и главы правительства). Вслед за объединением территорий Центральной Азии, Ирана, Золотой Орды, он нанес поражение под Анкарой поднимавшимся османам, подарив еще 100 лет важному торговому партнеру «Pax Mongolica» — Византийской империи. Далее его амбиции и логика контроля за Великим Шёлковым путем и основными производителями континента вели его в Китай и Индию. Именно в походе на минский Китай Тимур внезапно умер от простуды. А его индийские планы воплотил его правнук Бабур, создав там Империю Великих моголов (XVI – XIX вв).
Сегодня о масштабах архитектуры городов «Pax Mongolica» нам напоминает блистательный Самарканд, отстроенный лучшими мастерами на колоссальные средства с имперским размахом. К сожалению, в городе не сохранились древние стены и дворцы, разрушенные в междоусобных войнах наследников Тимура. Оказавшихся, увы, менее достойными и способными правителями, чем преемники Чингисхана. Но остались караван-сараи, богатые мечети, мавзолеи, крупные научно-образовательные центры — медресе, и даже остатки обсерватории, наследия сети имперских научных центров «Pax Mongolica» функционировавших от Ирана до Китая и от Поволжья до Индии.
Начали мы осмотр города с памятника эмиру Тимуру. Великий полководец изображен сидящим на троне, а его мудрый и спокойный взгляд устремлен на город, который он сделал столицей мира.
Рядом находится его усыпальница — Гур-Эмир, чей внешний вид просто подавляет своим великолепием и величием. Усыпальница стала прототипом для других мавзолеев тимуридов-великих моголов — Хумаюна и Тадж-Махал. Здесь трудились лучшие творцы и мастера со всего Востока, которых Тимур массово свозил в Самарканд всю свою жизнь.
Сразу бросается в глаза огромный ярко-синий купол усыпальницы, который имеет форму луковицы. С внешней стороны он имеет ровно 64 грани, щедро украшенные белыми вкраплениями. Такое количество граней соответствует полному световому и теневому циклам солнечного календаря, и годам жизни пророка Мохаммеда. Примечательно, что копия этого купола воспроизведена на соборной мечети эмира Бухарского (1911 г.), украшающей Кронверкский проспект в имперском Санкт-Петербурге.
Гур Эмир – «гробница правителя», на самом деле принадлежит не только Тимуру, но и его духовному наставнику и шейху Мир Саид Бараку и ближайшим родственникам (сыновьям Шахруху и Мираншаху, и внукам Улугбеку, Мухаммад-Султану и др.). Среди которых нас интересует, прежде всего, его любимый великий внук Мухаммад Тарагай по прозвищу «Улуг-бек» — Великий князь. Именно этот «мудрец на троне» продвигал просвещение, построил множество медресе, обсерваторию и научный центр, предпочитая занятия наукой завоеваниям. За что и поплатился. Времена были не вегетарианские, и интригами недругов сложилось так, что его собственный сын отрубил ему голову. В прекрасно украшенной усыпальнице стоят мраморные саркофаги. Черный мрамор – Тимур. Белый, у его основания, — Улугбек. Но сами захоронения венценосцев находятся двумя метрами ниже в подвале.
Внутренний интерьер гробницы не уступает внешней роскоши: здесь в избытке представлены мраморные панели, терракотовый кирпич и орнамент из голубых и белых плит. Для отделки внутренней части купола и барабана Тамерлан выбрал выдающего мастера того времени Мухаммада Исфахани. Стоит отметить, что Тимур не ошибся в своем выборе, так как результат получился просто ошеломляющим. Мастер оформил мавзолей синими и золотыми оттенками, которые могут ослепить своей красотой.
Приковывают к себе взгляд и старинные деревянные двери с искусной резьбой, и огромная нефритовая плита прямо над местом захоронения Тимура. Улугбек привёз эту плиту от трона выдающегося чингизида правителя Чагатайского улуса Кебек-хана из Моголистана (Уйгурии). И выбил на ней надпись, как повелел Тимур: «Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара».
Однажды персидский завоеватель Надир-шах захватил Самарканд, и решил забрать с собой плиту Тимура в качестве трофея. После того как шах установил эту плиту в качестве порога в мечети Мешхеда, несчастья стали преследовать его на каждом шагу. Эпидемии, засухи, мор скота и неурожай. А когда начали умирать и члены его семьи, шах вспомнил про предупреждающую надпись на плите. Как можно быстрее он вывез надгробный камень и вернул его назад в гробницу. Но на обратном пути камень треснул. Вскоре Надир-шах потерял рассудок и был убит заговорщиками.
История вскрытия гробницы Тимура для изучения останков великого воина 20.06.1941, что совпало с нападением объединенной Европы под предводительством Третьего Рейха на Россию-СССР, известна многим. Но не все знают ее продолжение. А оно не менее интересно.
Составив на основе останков скульптурный портрет повелителя Евразии, его кости со всем уважением были помещены в саркофаг, и самолет с ним облетал Сталинград в самые тяжелые дни октября 1942, накануне нашего контрнаступления. После чего останки Тимура с почестями были возвращены на свое место в мавзолей Гур Эмир. Результат налицо – угроза для России-Евразии миновала, немцы потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом, обозначился перелом в войне. Древний евразийский воин и правитель, как в свое время в битве под Анкарой, предотвратил угрозу с Запада.
Из сакральных предметов на территории комплекса Гур Эмир находится также символ власти — мраморная плита трона Тимура, все что осталось от его великолепного дворца.
Чтобы спокойно помедитировать в этом месте силы города Царской Хварны, и попросить о защите и справедливости, сюда нужно придти еще и после заката. Что мы и сделаем, реализовав предание про «мел судьбы».
Почтив память великого воина Тимура и великого Учителя АША Улугбека, мы отправились на Регистан — главную площадь Самарканда.
В Самарканде от каждого камня веет историей, а местные мостовые, каналы и канализация даже древнее римских и афинских. Уникальный ансамбль Регистана (песчаная площадь) был образован тремя медресе построенными с XV по XVII в.
Самый древний научно-образовательный центр — Медресе Улугбека 1420 г. На первом этаже сооружения были лекционные залы, на втором — залы для отдыха. По периметру квадратного внутреннего двора установлены ниши, ведущие к кельям для студентов. Помещения могли вместить более 100 студентов. На задней стороне двора построена мечеть, а в углах здания — минареты. Сверху над стрельчатой аркой восточного портала — орнаментальное мозаичное панно из разноцветных кирпичей и керамики. В нем нынче открыта экспозиция, рассказывающая о научных исследованиях и учебном процессе в средневековой академии. Внутренний дворик полон цветущих деревьев.
Напротив Медресе Улугбека ровно через 200 лет хаким Самарканда Ялангтуш Бахадур возвел медресе Шердор (обитель львов). Строительным материалом послужили сохранившиеся остатки бывшей резиденции Улугбека. Название Шердор связано с тем, что на главном портале изображены крылатые львы — герб Самарканда. Также здесь можно увидеть один из самых древних символов солнца и счастья у многих народов — гигантскую свастику.
Высота минаретов у главного фасада составляет 31 метр. Строительство велось на протяжении 17 лет до 1636 года. Медресе Шердор как отражение в зеркале повторяет медресе Улугбека, но отличается непропорционально большим куполом и обладает меньшей изысканностью, чем медресе напротив. Считается, что именно из-за нарушения пропорций началось разрушение купола, спустя несколько лет после завершения строительства. На стенах сооружения прописаны выражения из Корана. Внутри и снаружи украшения и декор выполнены из глазурованного кирпича, мозаики и росписью с золотом. Декором сооружения занимался мастер Мухаммед Аббас.
Наконец третье медресе — Тилля-Кари (отделанное золотом), было построено в 1660 году. Сооружение возвели на месте обветшавшего караван-сарая с использованием части его фундамента и стен. Декор медресе богат позолотой в настенной росписи «кундаль». Использовались также мозаика и майолика с растительным и геометрическим орнаментами. По сторонам от центрального портала расположены крылья с двумя ярусами, в них есть ниши в виде арок и башни в углах. Потрясает воображение купольная мечеть, богато отделанная золотом, находящаяся в западной части двора.
Масштабная работа по реставрации неоднократно пострадавшего от землетрясений всего комплекса Регистан была проведена в ХХ веке. Сейчас в медресе Регистана располагаются лавочки ремесленников и можно купить разнообразные сувениры на память. Чем мы и воспользовались.
Самым важным объектом нашего паломничества к истокам АША конечно стала обсерватория Улугбека, просуществовавшая с XV по конец XVI в. В 1424 г. на холме за пределами Самарканда внук Тимура воздвиг Дом науки. За основу был взят проект обсерватории Ходжи Насреддина ат-Туси в Мараге, ставший типовым для имперских научных центров Великой Монгольской империи.
Здание обсерватории цилиндрической формы высотой около 30 метров (примерно с 12 этажный дом) было построено из кирпича. В соответствии с радиусом квадранта (инструмента для геодезических и астрономических наблюдений) высота здания должна была быть такой большой, что могло привести к его разрушению. Архитекторы решили эту проблему, построив половину квадранта под землей. Во главе мастеров, участвовавших в этом грандиозном проекте, Улугбек поставил своего учителя Казы-заде Руми.
По завершении основных строительных работ перед проектировщиками стояла задача оборудовать здание приборами для наблюдения за звездным небом. Выполнение этого ответственного дела было возложено на известного ученого Джамшида Каши, ставшего управляющим обсерватории после начала ее работы. Обсерватория состояла из трех этажей: первый из них был приспособлен для жизни персонала, а второй и третий этажи с большим количеством арок использовались для наблюдений за небесными телами. Крыша здания была плоской, что позволяло использовать инструменты прямо на кровле.
Султан Мухаммад Улугбек проводил в стенах звездного дома все свободное время. Что, как мы уже помним, и стало поводом для интриг заговорщиков и, возможно, одной из причин его трагической смерти. Убийство Улугбека в 1449 г. стало началом краха обсерватории. Здание, словно коллизей, вскоре разберут на кирпичи для новых построек. Но ее научные наработки не пропали даром. Ученики Улугбека вывезли материалы исследований в Индию Великих моголов и в Османскую империю, откуда они попали и в Европу, став основой развития науки о звездах Нового времени.
С 1964 г. рядом со зданием обсерватории открыт мемориальный музей Мирзо Улугбека. Среди экспонатов имеются фотографии с мест раскопок в 1908 г. В.Л. Вяткина, вернувшего миру Звездный дом Улугбека, фрагменты фресок, отображающие некоторые периоды жизни правителя, инструменты, использовавшиеся учеными астрономами, и другие предметы, найденные на месте исследований. Мы почтили память великого астролога и правителя, накануне его 629 дня рождения у его величественного памятника открытого у обсерватории в 2010 г.
Недалеко от обсерватории, на окраине городища Афросиаб, находится место паломничества трех религий — мавзолей пророка Даниила (Данияра), чьи мощи были вывезены в Самарканд Тимуром во время похода на Ближний Восток. Там есть животворный источник, и растет уже 550 лет фисташковое древо жизни, цветущее по особым случаям. Много лет оно считалось засохшим. Но политое патриархом РПЦ Алексием II снова зацвело.
Почитаемым местом Самарканда является и масштабный культовый комлекс Биби-Ханум, построенный Тимуром после возвращения из удачного похода на Индию, и названный им в честь своей супруги. В своём первоначальном виде комплекс Биби Ханум имел огромную галерею почти из 500 мраморных колонн, которая соединяла воедино все здания. Главный восточный портал достигал 33 метров в высоту и 45 метров в ширину. Входная арка в само здание основной мечети была украшена массивными металлическими вратами и мраморными плитами с искусной резьбой. Каждый угол прямоугольного сооружения имел свой многоярусный минарет, уходящий высоко в небо. Из всего первоначального религиозного комплекса сохранилось только несколько сооружений: портал «Млечный Путь», здания основной и двух малых мечетей, а также единственный минарет.
Но, благодаря последним реконструкциям, посетители могут вновь лицезреть четыре минарета: обновлённый уцелевший и трое заново отстроенных. Правда, стоит отметить, что новые минареты всё-таки немного уступают по высоте первоначальному, который сумел сохраниться до наших дней. Также была проведена полная реконструкция огромного «Млечного пути», который был наполовину разрушен. Сегодня лишь наблюдательный посетитель мечети может только заметить небольшую разницу в орнаменте арки: старые узоры имеют более тёмный окрас, чем новые.
Ещё одной важной достопримечательностью Биби Ханум является огромный мраморный постамент для Корана, который был построен Улугбеком для единственного сохранившегося оригинала корана халифа Османа VII в. вывезенного Тимуром во время похода в Ирак.
Сам коран после путешествия в в XIX в. Эрмитаж, а затем в ХХ в. в Уфу, в XXI в. снова хранится в Узбекистане, мы увидим его в Ташкенте. А постамент в Биби Ханум уже много веков проявляет чудесные свойства. Согласно преданиям, молитвы здесь помогают желающим зачать детей.
Рядом находится богатый Сиабский рынок, где мы отведали восточных сладостей, и пополнили запасы специй, памятных сувениров и подарков.
Второй день в Самарканде начался с посещения некрополя Шахи-зинда – «вечно живой царь». Комплекс мавзолеев на территории старого городища Афросиаба — связуещее звено истории Самарканда. Он содержит захоронения и зороастрийского периода, и раннеисламского, и конечно эпохи Тимуридов. Название «Шахи-зинда» он получил благодаря мавзолею двоюродного брата пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббаса, шахида, мученика за веру, принявшего смерть на поле боя во имя Аллаха в 676 г. Считается, что Душа такого воина сразу попадает в рай, где занимает место рядом с троном Всевышнего, обретя тем самым право на вечную жизнь. А семикратное посещение могилы Кусам ибн Аббаса приравнивается к хаджу в Мекку. Чести быть похороненными рядом с двоюродным братом Пророка удостаивались эмиры, шейхи, ближайшие родственники Тамерлана и даже учёные мужи, как учитель Улугбека астролог Казы-заде Руми, за мавзолеем которого и начинается лестница из 36 ступеней ведущая вверх.
Дорога вдоль мавзолеев напоминает улицу заброшенного древнего города. А тонкость, изящество и разнообразие форм представленных образцов расписной майолики, мозаики и резной терракоты, старинных дверей украшающих мавзолеи Шахи-зинда поражает и доставляет эстетическое удовольствие.
В след за тем, мы посетили в пригороде Самарканда новый туристический комплекс «Вечный город», построенный осенью 2022 к саммиту на высшем уровне стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Помимо конгресс-холла , пятизвездочных отелей и водоема в оазисе в пустыни, комплекс содержит копии основных достопримечательностей столицы Великого Шёлкового пути, как символ интеграции прошлого и будущего, воспроизводя атмосферу как самого древнего Самарканда, так и загородной резиденции современных султанов Объединенных Узбекских Эмиратов.
После такой насыщенной прогулки мы с удовольствием отведали царский самаркандский плов (где слои не перемешиваются) на фабрике-музее древних производств. Узнали секреты его приготовления, а также познакомились с процессом изготовления самаркандской бумаги из коры тутовых деревьев.
Поблагодарив город Царской Хварны за гостепреимство, мы отправились к последней точке нашего стремительного 1000 км путешествия по Узбекистану, в его современную столицу – хлебный город Ташкент.
Ташкент стал центром Средней Азии во второй половине XIX в. как резиденция Туркестанского генерал- губернатора Российской империи. Об этом периоде напоминают редкие сохранившиеся после масштабного землетрясения 26.04.1966 г. здания. Самым прекрасным, из которых по праву можно считать дворец члена правящей династии, сбежавшего от петербургской суеты в центр Евразии, великого князя Н.К. Романова.
Заново отстроенный после землетрясения город, полон парков, широких проспектов, и даже сейсмоустойчивых высотных зданий, построенных во второй половине ХХ – начале XXI в. Город явно соперничает в богатстве убранства и развитой инфраструктуры не только со столицами соседних государств Центральной Азии, но и с богатыми городами Ближнего Востока. Чтобы обойти все его достопримечательности не хватит и недели.
Мы же за короткое время пребывания в нем успели посетить площадь эмира Тимура («Сила и Справедливость»), площадь Независимости и Ташкент-Сити, сквер театра им. Навои, монумент Мужества (жертвам землетрясения 1966 г. и строителям-комсомольцам со всего СССР, восстанавливавшим город, главный духовный центр Узбекистана «Хаст имам», где хранится тот самый древнейший в мире Коран халифа Османа, медресе Кукельдаш, ремесленные ряды. Посмотреть на строящийся Большой Дом Мудрости к юбилею Аль-Бируни. И пробежаться по знаменитому старому базару Чорсу. А также навестить открытый накануне Новруза памятник святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому, работавшему в Ташкенте) в главной православной обители Узбекистана, и попасть на прием к владыке Викентию, главе Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ (есть и такой!). И наконец-то завершить пловный марафон отведав ташкентский плов, сочетающий в себе все достоинства этого замечательного блюда.
И самое главное, в Ташкенте нам наконец-то удалось встретиться с нашим другом Алексеем Араповым, издателем уникального «Зиджа Улугбека» на 4 языках для саммита ШОС в Самарканде (желающие даже смогли подержать фолиант, почти что древний «астрологический коран», в своих руках!), а также редких книг по связи археологии и астрономии, и многочисленных путеводителей по Узбекистану, незримо сопровождавшего нас все наше увлекательное путешествие.
Древний огонь Новруза Сияющей земли Хварны и благословение великих Учителей Авестийской астрологической традиции мы увезли с собой в наши города Союза и рады поделиться им с вами. Тяжело было расставаться, за неделю команда сплотилась, словно большая семья. Что несомненно стало залогом успешного выполнения нашей миссии в дни великих ингрессий и светлого праздника нового солнечного года.